Распределительный щиток. Как собрать?
Сегодняшняя тема - подключение нагрузок к нашей домашней однофазной сети напряжением 220 вольт. Считаем, что оно (напряжение) уже подано в ящик, где установлен учет, а из ящика уже пришла пара проводов в дом и подключена к общему автомату в электрощитке внутри дома.
Этот распределительный щиток может содержать кроме общего сдвоенного автомата несколько одинарных, с помощью которых подается напряжение на отдельные участки домашней сети. Какие это участки - зависит от того, как мы распределим сеть. Например, один автомат подает напряжение во все розетки, другой - на лампы освещения, третий - к кухонной электроплите, четвертый - к котлу отопления и т.д.
Можно распределить и по другому: один для прихожей, второй для кухни, третий для санузла, четвертый для гостиной, пятый для спальни, шестой в баню, седьмой для дворовых потребителей, восьмой для мастерской и т.д. Общего какого-то правила распределения не существует, все зависит как от удобства разводки проводов, так и от желания хозяина. Но в первую очередь желательно учитывать нагрузки.
Где установить этот электрощиток? Ответ прост: в удобном месте. Кто-то посчитает удобным его размещение у входной двери в прихожке, а кто-то спрячет его с глаз долой в укромный угол.
В продаже имеются распределительные щитки самых разных форм и размеров. Навесные и встраиваемые, с дверками и без них, однорядные и многорядные... При подборе надо учитывать, конечно, количество устанавливаемых автоматов и еще оставлять некоторый резерв места для двух-трех выключателей. Жизнь ведь не стоит на месте и никто не знает, что потребуется завтра еще подключить.
Внутри щитка элементы крепятся на так называемой дин-рейке. Установка проста, никаких дополнительных крепежных деталей не требуется.
Кроме того, необходимо предусмотреть место на дин-рейке для клеммника нулевых проводов. Ведь через выключатели мы коммутируем только один провод: фазный. А нулевые провода могут быть соединены на одном клеммнике. Хотя, конечно, никто не запрещает для каждого присоединения использовать сдвоенные выключатели.
В развернутом виде схема распределительного щитка может выглядеть так, как изображено на рисунке. От ящика учета приходят два провода, фаза и ноль. Приходят на общий выключатель. После этого выключателя фаза поступает на выключатели распределения, а ноль - на общую нулевую шинку. И далее после выключателей и нулевой шинки уходят по паре проводов на соответствующие выключателям объекты.
Как видим, в схеме распределения тоже ничего сложного. А вот номиналы выключателей придется подобрать соответствующие ожидаемым нагрузкам. Например, какой-то из выключателей у нас установлен для санузла. Что там будет работать? Освещение, фен/бритва... Все это мелочи. А серьезная нагрузка есть? У меня вот есть: водонагреватель 2 кВт. Это 2000/220=9 ампер (формула 7!).
Решаем, какое необходимо сечение провода. Для меди принято 10А на 1 мм2. Мы берем ближайший по сечению в сторону увеличения провод/кабель: 1.5 мм2. И для защиты этого провода устанавливаем выключатель на 10а.
Это для провода, который пойдет в санузел. А в распределительном щитке каким проводом монтаж вести? Тут надо просчитать вообще всю нагрузку в доме. Ведь по этим проводам от общего автомата до выключателей и нулевой шинки пойдет вся суммарная нагрузка.
Предположим, насчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Значит, общий автомат ставим на 50 ампер, а монтаж ведем медным проводом сечением не менее 10 мм2.
При монтаже затягиваем винты надежно, но без того фанатизма, с которым можно сломать выключатель. Фазные перемычки между выключателями также готовим из провода с тем же сечением. Необходимость этого очевидна: в зажим вставляются два провода, и если один из них будет тоньше другого, то, естественно, он не может быть надежно зажат винтом.
И еще совет: выключатели на дин-рейке распределяем с уменьшением допустимого тока слева направо. То есть, самый мощный выключатель должен быть первым, самый слабый - последним. Первый - это тот, к которому приходит провод от общего выключателя. Почему надо так? Потому что чем дальше выключатель, тем больше между ним и общим выключателем перемычек, а значит - соединений. Если ослабнет какое-то соединение, оно будет меньше греться. А вообще лучше в качестве перемычек использовать гребенки, которые специально для целей такого монтажа в электрощитке и созданы.
Комментарии.
а вот здесь позвольте не согласиться: если посмотреть на график (времятоковую характеристику автомата B,C или D типа), мы увидим, что, к тому времени как Ваш автомат на 16А отключится от перегрузки, на линии в 1 или 1,5 мм2 уже может оплавиться изоляция.
Т.о. получается и повсеместно применяется, что автомат ставится для защиты ЛИНИИ в первую очередь, а НЕ для защиты техники и выбирать его нужно по сечению линии (на розетки 2,5 мм2 - 16А, на освещение 1,5 мм2 - 10А). Тогда будет все надежно.
(А технику защищает обычно предохранитель внутри :)
И про перемычки:
"Предположим, насчитали не более 10 кВт. Это максимальный ток около 45 ампер. Значит, общий автомат ставим на 50 ампер, а монтаж ведем медным проводом сечением не менее 5 мм2."
Здесь то же самое: характеристика отключения автомата на 50А показывает, что около 10 мин. он будет держать ток в 2-3 раза больше номинала (т.е. 100-150А), поэтому для перемычек использовать лучше минимум 10 мм2 или гребенку (они бывают до 63А).
С уважением, Владимир, г. Новосибирск.
На стиралке, на накопительном нагревателе, утюгах, фенах и некоторых других электроприборах "пыры" не обнаружены... :)
конечно не везде предохранитель есть :), там и написано "обычно", но автомат-то уж точно предназначен не для защиты техники, это была главная мысль.
это для тех, кто малость владеет электротехникой и хочет самостоятельно решить свои конкретные задачи
-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.
-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
-по заданному сечению и условиям прокладки определить ток
и мощность.
-рассчитать потери напряжения
-рассчитать токи короткого замыкания
-определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля.
-определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля
-проверить выбранное сечение на:
-нагрев
-экономическую плотность тока
-потери напряжения
-корону
-выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при
определенной прокладке и потерю напряжения для проводников
до 1000 В при определенной длине.
-определить ток плавки материала проводника.
-определить сопротивление.
-определить нагрев.
-определить энергию электрической цепи.
-определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа).
-рассчитать заземление,как одиночного так и контура.
-рассчитать промерзания грунта для работ по заземлению и
прокладке кабелей
-выбрать автоматы защиты
-произвести расчет работ и выбор оборудования связанных
с электрификацией.
-вычислить цену за n количество дней m количество Квт.
-по присоединенной мощности
-по счетчику 220/380 В (с сохранением значений счетчика)
-светотехнический расчет.
-программа имеет встроенный прайс на электрооборудование.
имеется возможность редактирования прайса.
-основы электро безопасности.
-примечание:документы и таблицы.
-подробная контекстная помощь.
-работа с прайсами формата Excel специальной программой CU_prs
и многое другое.
С увлечением и большим интересом читаю Ваши статьи уже давно, но перебирая в очередной раз написанное заинтересовался данным разделом. Читая его и уже имея некоторый опыт в проводке (я не электрик, но представление имею по долгу службы) хотел бы более подробно остановиться на подборе автоматов и проводки для Ваших читателей, которые неровен час примут Ваши слова здесь как руководство и навесят на 16А автомат провод/кабель сечением в 1 кв. мм, что может быть чревато. Сам пережил пожар от замкнутой проводки в доме, сразу после покупки и переезда. Благо, что все обошлось и все остались живы. Причиной пожара послужили несработавшие автоматы в доме и затем сразу же в бане.
На сайте cs-cs.net есть подробная статья, где действительно мастер своего дела подробно все объясняет на примере автоматов АВВ.
Себе же я ставлю автоматы Legrand. Кто не знает, это два мировых производителя в области электрики и не только. А по сему для себя я принял те же коэффициенты, что и у cs.
Так вот, для начала нужно запомнить, что автомат не защищает потребители от повреждений, его работа защищать проводку от КЗ (котороткого замыкания). Про это следует помнить всегда.
На Вашем примере про 2х киловаттный водонагреватель, для которого Вы уже посчитали ток в 9А. Что мы имеем, для меди принято 10А на 1 кв. мм для нового проводника и 8А для уже работающего, где сопротивление изоляции снижается от времени - ничто не вечно. Итак, ближайший нам по сечению в сторону увеличения провод/кабель на 1.5 кв. мм, у которого способность пропускать ток будет в 15А для нового и 12 ампер у рабочего. Вот его-то (провод) и надо защитить автоматом от перегрева от нагрузки и последующего КЗ. На автоматах указываются значения токов на которые они расчитаны, а также характеристика тока А, В, С и тд. широко распространены В и С. Но автомат не сработает на указанный на нем ток, вернее для срабатывания ему нужно время, за которое и может произойти то самое КЗ. Вот для предотвращения этого и необходимо точно выбирать автомат. У любого серьезного производителя имеется подробная информация по коэффициентам для выбора соответствующего автомата (подробно на cs-cs.net). Для АВВ это 1.13 и 1.45 для автомата характеристики С. Вернемся к расчетам. Примем автомат С16А, его токи срабатывания будут 16х1.13=18.08А и 16х1.45=23.2А, что гораздо превышает пропускную способность кабеля как нового (15А), так и работающего (12А). А значит автомат нам этот не подходит ни при каких обстоятельствах. Посчитаем для автомата С10А: 10х1.13=11.3А и 10х1.45=14.5А, - это означает, что автомат в 10А характеристики С сработает при превышении нагрузки выше допустимой при 11А в течение какого-то времени, может часа и при 14А практически сразу. Что получается? 11А - это как раз тот ток который способен пропустить наш кабель в 1.5 кв. мм долговременно, и 14А этот кабель также выжержит. Вот наш правильный автомат для Вашего водонагревателя.