Баня своими руками

Итак, пенобетон. Не буду повторяться, обо всех характеристиках и свойствах пенобетона в интернете просто море информации. А если вкратце, то меня вполне устраивает и его прочность, и долговечность, и теплостойкость.

Фундамент готов. Ставлю опалубку для стен. Каркасом для нее использовал деревянные бруски сечением 120 х 40 мм. Пенобетон - легкий материал и при заливке не оказывает значительных нагрузок на опалубку, не распирает ее. Потому и требования к прочности опалубки значительно ниже, чем при заливке обычным бетоном.

Для крепления брусков между собой в нижней части использовал куски проволоки диаметром 6 мм с нарезанной по концам резьбой и навинченными гайками. Разумеется, под гайки проложены шайбы увеличенного размера. Это хорошо видно на рисунке. Бруски опираются через эту проволочную стяжку на фундамент. Впоследствии, после разборки опалубки, эти стяжки легко выдернуть из толщи стены.

С каждой стороны между плоскостью бруска и стенкой фундамента проложены короткие обрезки вагонки, чтобы обеспечить толщину стены после обшивки такой же, как и толщина фундамента, 30 см. По верху стойки скреплены на таком же расстоянии деревянными планками с помощью саморезов. Вообще при строительстве опалубки применялись исключительно только саморезы, поскольку с ними очень удобно работать. Ввернуть и вывернуть легко с помощью дрели, не испортив вагонку, и впоследствии они пригодятся для отделки бани внутри.

При обшивке каркаса вагонкой надо помнить, что вагонка должна прикладываться к каркасному бруску лицевой стороной. Ее обратная сторона должна быть обращена в сторону пенобетона. Отчасти, так лучше потому, что выходное отверстие от самореза почти не портит поверхность вагонки и легко зашлифовывается, в то время как от шляпок остаются порой глубокие вмятины. Кроме того, после разборки опалубки можно не обращать внимания на оставшиеся скобки от степлера, крепившие полиэтилен. На обратной стороне они не мешают отделке.

Полиэтилен? Да, внутреннюю поверхность опалубки, контактирующую с пенобетоном, закрываю полосами полиэтилена. Это и вагонку защитит, и протечки пенобетона в щели исключит. Он же текуч, как вода!

Вагонку не следует обрезать каждую по нужной длине. Если по наружной поверхности стены она выступает своим концом на углах, пусть выступает. Образующиеся стыки между торцами вагонки подгонять тоже нет необходимости. Полиэтилен надежно защитит от протечки пенобетона. Скреплять стыки между собой также не нужно. Они будут выравнены верхним и нижним рядами за счет шипа и паза. Поэтому стыки в разных уровнях надо разнести по горизонтали.

Для удобства работы внутренняя часть обшивки дополняется по мере заливки. Наружная часть может быть обшита сразу до верху. Перед началом заливки крепится полоса полиэтилена на обеих сторонах обшивки и первым делом укладывается на фундамент небольшой слой обычного бетона, чтобы он закрыл все щели между фундаментом и нижним краем обшивки. Уже на него можно будет заливать пенобетон, дополняя по мере заливки внутреннюю опалубку и закрепляя новые полосы полиэтилена внахлест с нижележащими.

Следует контролировать ровность стенок при заливке. Может случиться так, что одна из стоек при монтаже отошла от своего вертикального положения, и тогда стена будет неровной. Если возникает необходимость, можно вставить между обшивкой и стойкой обрезки планок нужной толщины с тем, чтобы обеспечить ровность поверхности стены.

Если же где-то в углах пенобетон все же подтекает, необходимо уплотнить, утыкать места утечек куском тряпки или бумаги. Нельзя допускать даже малейшей утечки, поскольку пенобетон схватывается долго и в результате в месте утечки может уйти на землю его значительное количество.

Не следует также оставлять поверхность пенобетона на ночь открытой. Укройте его до завтрашнего дня полосами полиэтилена, и тогда влага не будет из него интенсивно испаряться. Цементу для твердения вообще нужны три составляющие: влага, тепло и время.

Арматура. Внимательный, пытливый глаз всегда найдет то, что ему нужно. В качестве арматуры я использовал так называемую высечку, отходы местного завода. Это стальная полоса толщиной 1 мм, в которой высечены множество отверстий. То ли пятаки там высекали из этой полосы, то ли еще что. Такую высечку иногда можно увидеть в конструкции заборов. Небольшой рулон этой высечки мне обошелся в 10 долларов, и хватило его на все строительство, не только на стены. В процессе заливки стен я отрезал полосы нужной длины и вкладывал в опалубку перед заливкой.

Теперь, собственно, о том, как приготовлялся пенобетон. Просто до смешного. В ведре. Перемешивал дрелью с насадкой для смешивания штукатурных растворов. В магазинах она еще называется "смеситель лакокрасочный". В среднем на ведро замеса уходило от 4 до 5 минут. Для моих двух стен объемом около 4 кубометров я сделал около 400 замесов. Чистого времени на них ушло около 35 часов. Конечно, я работал не сутками, и заливка стен растянулась чуть ли не на две недели.

И работали мы вдвоем с помощником, управлялись двумя ведрами, поочередно их меняя, так быстрее. Тем не менее, работа была сделана. При желании, конечно, легко можно изготовить смеситель и помощнее и пообъемнее, литров на 50, тогда, возможно, справился бы значительно быстрее. Просто не надо пугаться сложности установок для приготовления пенобетона, ведь в принципе он и там делается путем интенсивного смешивания составляющих компонентов. Все остальное - повышенное давление, химические добавки и пр. идет на различные улучшения. Давление, к примеру, несколько увеличивает выходной объем и дает удобства при транспортировании к месту заливки по шлангам, добавки ускоряют твердение, пеногенератор в составе установки делает пену более мелкоячеистой и однородной по структуре...

Мне не требуется пенобетон для продажи, имеющий точно определенные характеристики, я не собираюсь нарезать из него блоки с точными размерами и рекламно поблескивающими поверхностями. Мне нужен материал со свойствами пенобетона, который я, собственно, и получил. Принцип разумной достаточности.

Порядок приготовления был избран такой: вливаю в ведро 2 литра воды, впрыскиваю шприцом 8-10 мл пенообразователя. Взбурлив эту смесь дрелью до образования полного ведра пены, всыпаю 2 кг цемента и 2 кг песка. Снова 1-2 минуты работы дрелью и пенобетон готов к заливке на свое место. Считаем: на 400 замесов мне потребовалось 2х400=800, или 16 мешков цемента по 50 кг и по цене 3.5 доллара. 16х3.5=56 долларов. На 400 замесов потребовалось 10х400=4000 или 4 литра состава Ареком-4.

После того, как была залита последняя порция пенобетона, я укрыл его полиэтиленом и положил сверху легкие доски, чтобы ветром полиэтилен не раздуло. Опалубку снял только через 2 недели после этого. Летнее тепло и влага, которая не имела возможности испаряться из стен, сделали свое дело, я увидел почти белые гладкие на ощупь стены. Они были еще недостаточно тверды, хотя от ударов кулаком не проламывались, но я знал, что период первоначального твердения еще далеко не закончен. Вагонку и бруски от опалубки аккуратно сложил, подобрал саморезы, все это еще пригодится. Теперь можно внутри ставить перегородки и класть потолок.

Эта фотография была сделана уже после того, как был положен потолок. Я тогда временно занялся немного другим делом, вырезал наличники для окон дома. Здесь стены пока не оштукатурены и хорошо видны. В дальнейшем их оштукатурю с обеих сторон и снаружи окрашу водоэмульсионной краской.

В заключение о стенах можно сказать следующее. Если на стены требуется положить крышу, то для снятия ее веса с пенобетона (все же мною получен не конструкционный пенобетон, а теплоизоляционный) достаточно при заливке вмонтировать в толщу стены 4 вертикальных трубы диаметром 60-80 мм. Опираясь на фундамент, они будут служить опорой для крыши и разгрузят пенобетон. В моем варианте в длинную стену именно так влиты две трубы, которые служат опорой для угла общей с домом крыши. Металл и бетон имеют приблизительно равный коэффициент расширения, поэтому нет опасений о возникновении трещин в бетоне. Их и нет. Баня стоит и крепнет третий год.

- Пенобетон не конструкционный. Да еще и самопальный. Не развалится?

- Давления сверху на стены практически нет, один потолок. И его тоже можно сделать легким.

- Какой марке пенобетона это соответствует?

- Наверное, 400. То есть, 400 килограмм в кубометре. Кстати, пенобетонные куски плавают в воде. За трое суток не утонули, значит, влагу не впитывают или впитывают очень мало.

- Это хорошо?

- Еще бы. Если стена будет впитывать влагу из окружающего воздуха, она быстро разрушится от воздействия смены температур. Влага в толще стены замерзает и рвет ее.

- Все равно ее снаружи надо защищать от внешних условий.

- Безусловно. Песчано-цементная штукатурка. Она не только от внешних условий защитит, но и укрепит стену.

- Может, какую-нибудь утепляющую готовую смесь? Их всяких есть…

- Забудь. Реклама много о них говорит: и укрепляют, и тепло сохраняют, и влагу задерживают, и внешний вид… Реклама никогда не скажет, что она лучше, чем песчано-цементная штукатурка. Зачем платить? Эта штукатурка ничуть не хуже и для нашей стены достаточна.

- А как теплопроводность такой стены?

- В любом случае теплее деревянной.

- Это как?

- Я имею в виду рубленую баню. Там ведь в срубе есть пазы, знаешь. Одно бревно лежит на другом. Так вот, в районе этих пазов толщина стены всего несколько сантиметров. Соответственно, теплоизоляционные свойства стены в целом значительно ниже. К тому же, наша стена по толщине превосходит рубленую деревянную.

И вообще, есть справочники. Коэффициент теплопроводности дерева - 0,18 Вт/(м*^оС, а пенобетона - 0,13 Вт/(м*^оС. Мы ведь с тобой уже говорили об этом, считали. Если взять стену рубленую, то ее эффективная толщина не будет равна диаметру бревна, это ведь понятно. Можно брать в расчет не более 3/4 от диаметра. Значит, считаем на 15 см, не более. И теплоспротивление такой стены будет равно 0,15 / 0,18 = 0,8 м²*^оС/Вт.

Между тем, такой же расчет покажет, что теплосопротивление стены из пенобетона при толщине 30 см будет гораздо выше: 0,3 / 0,13 = 2,3 м²*^оС/Вт.

Чувствуешь разницу? И не забывай, что по готовности бани наружные стены будут закрыты еще и слоем пенополистирола.

- А как полиэтилен крепить к доскам?

- Степлер. Обычный, канцелярский. Только он раскрытый. Прижал пальцем и вогнал скобку.

- Возни, наверное, много с опалубкой.

- Однако, гораздо меньше, чем заливать блоки и потом складывать стену из них. Для блоков тоже требуются формы, и немало, если учесть, что пенобетон твердеет долго.

- А почему стена получилась белая?

- А я знаю? Опалубку снимал в солнечный день, и на стену было больно смотреть. Наверное, потому, что поверхность гладкая (полиэтилен!), оттого и белая. А вообще пенобетон на изломах серый.

- Все равно ведь вагонка, снятая с опалубки, будет уже не по размерам отделываемых помещений. Там отпилили, тут отпилили…

- Уйдет на отделку вся, даже короткие куски. Руки только приложить. Далее по тексту расскажу.

- Окно. Нужно для него проем оставлять.

- Верно. Сколотил коробку из досок и закрепил в опалубке. Есть еще вентиляционные отверстия, но их легко можно будет сделать в готовой стене.

- Высота стены?

- 2 метра. А зачем больше? Не представительский салон, не элитная квартира. 2 метра от фундамента.

- И еще. Как обустроить место примыкания к существующим стенам? Не появится впоследствии щель?

- А никак. Существующие стены – шлакобетон. Коэффициент расширения тот же. Чего тут выдумывать? И почему должны образоваться щели? Фундамент у нас достаточно прочный, грунт под ним – тоже. Куда наша стена денется? Вот если б у меня были деревянные стены дома и мастерской, тогда следовало бы подумать, как их состыковать. Но и тут проблем, если вдуматься, нет. Простая идея: при заливке оставлять щель между существующей стеной и новой. Небольшую, не более 2 см. А впоследствии заделать эту щель минеральным утеплителем и заштукатурить.

- Так ведь заштукатуришь – тоже может лопнуть в месте сопряжения.

- Может. Только сквозной щели при этом уже не будет.

- Много времени тратится на изготовление пенобетона. Из блоков сложить быстрее.

- А ты торопишься? Тогда купи установку для приготовления пенобетона за 100 тысяч рублей. А вручную мы обойдемся лишь затратами на компоненты. Причем, затраты эти могут оказаться неожиданно мизерными, если, например, песок не покупать у фирмачей, которые привезут тебе его от ближайшей речки, а привезти самому. Останется лишь цемент и пенообразователь, который, в принципе, копейки стоит.

- Где?

- Заходим на Яндекс, набираем: «пенообразователь» и получаем тучу ссылок, где можно купить. Выбирай ту, что к тебе ближе. Цены не очень разнятся, в среднем 1-1,5 доллара за литр.

- А сколько литров надо?

- Примерно 1 литр на кубометр пенобетона.

- Хорошо. А как насчет экологичности такой бани?

- А какие критерии тебя интересуют в смысле экологичности?

- Все, что влияет на организм. Испарения, выделения от химикатов, температура… Тот же пенообразователь – это ведь тоже химикат. А дерево, например, оно и есть дерево, веками применяемое…

- Ну, и что, что веками? Не убедил. К дереву, конечно, у обывателя доверия больше, в этом я с тобой согласен. Но только потому, на мой взгляд, что дерево используется именно веками. Что же касается пенобетона, то он не выделяет вредных веществ, к тому же закрыт у нас керамической плиткой. А деревянные стены бани что, экологичней? Может, потому, что гниют от влаги и служат пристанищем насекомых? Или, напротив, химией пропитаны?

И вообще, кто это говорит об экологичности? Не те ли, которые десятилетиями пьют ржавую хлорированную воду от очистных систем, ведрами глотают так называемое "пиво" из непонятных концентратов, дышат зловонием отравленного выхлопами воздуха, облучаются телевизорами и компьютерами, втайне мечтают дожить до пенсии и перебраться ближе к природе? Если и удается дожить, то уже бесполезно. Но вот липовая вагонка на стенах сауны дает, видите ли, положительную энергетику, а сосновая - отрицательную. А в чем суть этой самой липовой энергетики, никто толком и пояснить не может. Был я и в липовых, и в сосновых. Почему-то никакой разницы не ощутил. Слишком груб, практичен и реалистичен, наверное…

Так вот, если исходить из разумной достаточности, то мне не претит пользоваться баней с пенобетонными стенами, мне совершенно понятно, что не стены лечат тело, и не печка. А лечит то, что непосредственно воздействует. Чистый, без угара, горячий ингалирующий воздух, березовый или пихтовый дух веника, массирующего все тело и природная родниковая вода, которую мать природа вычистила и профильтровала. Да еще наговоры-приговоры, которые организм воспринимает и на которые реагирует наиболее остро независимо от сознания, когда испытывает стресс от банного жара.

Я могу понять тех, кому надоели каменные стены и хочется лицезреть вокруг себя что-то более природное, изначальное. Это даже в моду вошло – шлифованное оцилиндрованное бревно. Еще и антисептиком пропитанное. Но нельзя же доходить до абсурда! Стремимся к природе, и ее же калечим. Тем более – в бане.

- Ну, расшумелся… Вот еще насчет долговечности сомнения. Я встречал даже просто бетонные стены, которые со временем разрушаются. А тут пенобетон. Много ли дольше он прослужит, чем деревянная стена?

- Хм, сравнил. Пенобетон сам по себе разрушиться не может, как и обычный бетон. Только в результате внешних воздействий. Для защиты он будет закрыт цементной штукатуркой и окрашен. А вот деревянные стены… Тебе ведь приходилось разбирать старые, отслужившие не один десяток лет, срубы. Ты же видел: снаружи дерево вроде бы целое, а внутри все высыпалось. Отчего так, не догадываешься? Да оттого, что гнить оно начинает от паза, там, где верхний слой (болонь) срублен. И гниет, разрушается внутрь.

Так, кстати, и оцилиндрованные бревна, у которых верхний защитный слой снят станками. Пропадают быстро, если не пропитаны химией.

© Юрий Болотов 2006