Баня своими руками

Система отопления. Автономность и экономичность.

Автономная система отопления бани с естественной циркуляцией собрана из обычного набора элементов для таковой. Это электрический котел, батареи отопления, соединяющие их трубы и расширитель. Для моей бани хватило двух батарей по 8 секций. Одну из них я разделил надвое. В предбаннике установил котел и 4 секции, а в мойку разместил одну 8-и секционную и оставшуюся 4-х секционную.

Котел - это отрезок стальной трубы диаметром 120 мм. С обоих концов трубы приварены заглушки. В верхней заглушке имеется отверстие для подключения расширителя. В нижней заглушке перед приваркой расточено отверстие и нарезана резьба для ввертывания ТЭНы мощностью 1 кВт.

С двух сторон котла, в верхней и нижней части на расстоянии, соответствующем расстоянию между входными отверстиями батарей, приварены патрубки для приворачивания трубопроводов диаметром 42 мм. В нижней части котла приварен болт М8 для подключения заземления. Провода и клеммы ТЭНы я просто закрыл подходящей консервной банкой и стянул ее края хомутом.

Нагружать стены подвеской на них батарей я не стал. Я просто поставил всю собранную систему на пол в трех точках, под каждой батареей. Для этого изготовил кронштейны, которые обеспечили упор батареи на пол и крепление к стене. Стержень кронштейна упирается в металлический пятак, лежащий на полу, который закрыт обрезком пластмассовой детской дудки.

Расширитель должен подключаться к самой верхней точке системы, которой у меня оказалась верхняя заглушка котла. Для того, чтобы горячая вода из системы не достигала расширительного бачка, я соединил его с котлом посредством длинной изогнутой металлопластовой трубы диаметром 16 мм. Изгибы оформил так, чтобы пузырек воздуха из котла беспрепятственно достигал расширителя. Иначе сказать, создал соответствующие уклоны после каждого изгиба.

Поскольку циркуляции воды в расширителе при таком включении нет, горячая вода остывает прежде, чем поднимется до расширительного бачка. Поэтому в бачке вода всегда холодная и испарение ее минимально. Но и эти испарения практически полностью оседают обратно, поскольку бачок закрыт пробкой, в которой просверлено лишь небольшое отверстие диаметром 3 мм для сообщения системы с воздушной средой.

Для наблюдения за уровнем воды в системе я для начала подвесил прозрачную полиэтиленовую канистру из-под автомобильного тосола, да так она и висит уже третий год. Воду добавлять не приходилось ни разу.

Котел для нагрева сауны я сначала соорудил по рекомендациям, данным на некоторых сайтах. Там советуют обкладывать ТЭНы камнями. Увы, такой котел быстро пришел в негодность. ТЭНы при работе расширяются и сжимаются, так сказать: ходят. Будучи обложенными камнями они поневоле деформируются. Кроме того, воздух вокруг них недостаточно вентилируется, отчего они излишне перегреваются. От перечисленного они со временем ломаются, крошатся в куски, происходит либо обрыв спирали в них, либо замыкание фазы на корпус. Как следствие - повышенный расход энергии или вообще аварийное отключение автоматического выключателя. И еще недостаток: при обкладке ТЭН камнями последних нужно внушительное количество, что приводит к неоправданному увеличению времени прогрева сауны до необходимой температуры, ведь прежде нужно прогреть всю массу камней.

Учитывая этот опыт, я сделал котел по-своему. Сварил из нержавеющей стали толщиной 3 мм ящик размерами 30х50 см высотой 40 см.

В днище вырезал большое отверстие для свободного притока воздуха. В боковых стенках - отверстия для оттока горячего воздуха в пространство сауны. С торцов просверлил по паре отверстий 8 мм и пропустил через них два стальных стержня, закрепив снаружи гайками. В заднем торце просверлил отверстия для установки 4 U-образных ТЭН мощностью 0,8 квт каждая.

Вставив изнутри ТЭНы, укрепил каждую на специально сделанной стойке для них. На стержни, укрепленные в верхней части ящика, положил лист железа, изогнутый по краям вниз. Этот лист предотвратит попадание воды на ТЭНы. На этот лист положил кусок высечки (какую применял для арматуры в стенах и при оштукатуривании), загнутый по краям вверх. Этот перфорированный лист предотвратит выпадание камней в нижнюю часть котла.

Крышка ящика установлена на шарнирах таким образом, чтобы в закрытом состоянии было как можно плотнее, без щелей. Она закрывается для того, чтобы самый горячий воздух, поднимаясь от ТЭН, прогревал камни и не уходил за пределы ящика. Соответственно, количество камней, уложенных на высечку, должно быть таким, чтобы крышка плотно закрывалась.

К задней стенке котла прикрепил небольшой стальной ящик для защиты выходных клемм ТЭН и подводящих проводов. Провода для соединения с распределительной коробкой применил с жаростойкой слюдяной изоляцией. Кроме того, в днище ящика приварен болт M8 для подключения заземляющего проводника.

Ножки ящика невысокие, 4-5 см. Через зазор между полом и днищем ящика отдавший тепло воздух поступает в котел через большое отверстие в днище. Свободно обтекая нагретые ТЭНы, устремляется вверх. Поскольку выходные отверстия по бокам расположены чуть ниже уровня укладки камней, самый горячий воздух обтекает камни, нагревая их.

Через боковые отверстия горячий воздух поступает в пространство сауны, где, отдав тепло окружающим предметам, спускается вниз и вновь проходит через котел. Низкое расположение котла на полу позволяет прогревать весь воздух, включая прилегающий к полу. От этого прогревается и сам пол до 30-40 градусов.

Таким образом, свободная циркуляция воздуха обеспечивает оптимальную работу ТЭН, не допуская их перегрева и разрушения. Камни, благодаря их сравнительно небольшому количеству, прогреваются быстрее. Запаса накопленного в них тепла с избытком хватает для образования качественного пара при одном посещении сауны. Если приходят гости, я не выключаю котел. Прогревшись с супругой, закрываю крышку и пользуемся мойкой. За это время, пока мы не вернемся из бани и прийдет другая пара, температура камней вновь становится пригодной для образования пара.

Прогреваю сауну до 80 градусов в течение 4 часов. Расход электроэнергии - 3,2 квт х 4 час = 12,8 квт/часов. Тариф на отопление - 87 коп за 1 кВт/час. Умножением получаем затраты: 12,8 х 0,87 = 11,14 руб. В переводе на доллары - примерно 40 центов.

- А почему только до 80 градусов?

- Это не обусловлено ограничениями конструктивного характера. Просто возраст мой уже не тот, что выдерживает такие температуры. Был бы помоложе, были бы все 120.

- В систему отопления не следует ли установить циркуляционный насос?

- Была у меня такая мысль поначалу. Все-таки котел отопления расположен на одном уровне с батареями. Ничего, все нормально. Естественная циркуляция вполне обеспечивается и при таком построении.

- А если уклоны в трубопроводе к расширителю не соблюсти? Спрашиваю, потому что знаю, как отопительный котел взрывается от избыточного давления в нем.

- Я знаю такие случаи. Но это результат лишь криворукости и отсутствия масла в голове. Были такие «шпециалисты», которые выводили на улицу трубку от расширителя, чтобы отвести пар из дома. Естественно, трубка замерзала и система теряла сообщение с атмосферой. Как результат, повышение давления в системе при нагреве и разрыв в наиболее слабом месте. А здесь у меня пусть будет хоть сотня пузырьков воздуха в трубе, они не способны закупорить систему.

- Для чего тогда уклоны?

- На случай, если воздух в системе остался. Стремясь вверх, он должен свободно выйти в расширитель.

Сохраните, пригодится:

Главная > Книги > Баня своими руками