Окна делаем сами

Разработка сечений. Пока без размеров, пока только принципы.

- А сколько сечений у оконной коробки? В принципе, ведь все должны быть одинаковыми. Что наружная рама, что внутренняя...

- Раньше так и делали. Просто 4 доски, соединенные по углам, и у каждой с обоих сторон выбраны четверти для посадки рам. А мы сделаем немного по-другому, посовременнее. Это не дань моде, это, так сказать, выработанный годами опыт.

Для начала давай определимся вообще с сечениями, пронумеруем их, чтобы потом не путаться. На приведенном рисунке как раз к сечениям коробки относятся А1, А2 и А3.

- А у рам, получается, только два сечения А4 и А5? Что-то маловато.

- Все нормально, просто сечения рам входят и в сечения коробки в тех местах, где они прилегают к ней.

- Начнем с сечения А1. Это верхняя сторона коробки и верхние планки глухой наружной створки и зимней рамы. Верхний брус коробки собран из двух отдельных склеенных брусков, обозначенных 1 и 2. Брусок 3 - это верхний брусок зимней рамы, а брусок 4 - верхний брусок глухой наружной створки. Сопряжение бруска 1 и 3 - наклонное, а между брусками 2 и 4 - ступенчатое.

- Почему между 1 и 3 наклонное, а 2 и 4 - ступенькой?

- Наружная рамка фиксирована в коробке, ее однажды поставил - и она так и будет стоять. А зимнюю раму надо периодически вставлять и вынимать из коробки, поэтому наклонный профиль служит для облегчения этой работы.

- А черные прямоугольнички, это что, уплотнители?

- Да. И еще заметь, что зимняя рама (брусок 3) имеет выступ в верхней части. Весь его смысл лишь в том, чтобы закрыть неизбежную щель между бруском 1 и 3. Так выглядит гораздо опрятней.

- А почему такого выступа нет у наружной створки? Там его тоже логично было бы образовать, чтобы вода не попадала.

- Напротив, вода как раз все равно попадет в щель между этим выступом и бруском 2. Мало того, она проникнет и дальше, поэтому высыхание этого сопряжения будет более продолжительным. Нам это надо?

- Так она в это сопряжение и так попадет.

- Попадет, но не распространится далеко благодаря предусмотренному желобку. Он разорвет проникновение воды по капиллярному эффекту, и далее вода уже поступать не будет.

- Вот сечение А3. Как видишь, в точности такое же, как и А1. И размеры у них одинаковые, просто картинка в другом масштабе и повернута.

- А почему коробка состоит из двух брусков? Разве нельзя сделать из одного?

- Можно, конечно. Просто я хочу показать сам процесс склеивания. А вообще никакой принципиальной разницы в том, из цельного бруска будет собрана коробка или из двух разных - нет.

- Глядя на эту конструкцию, можно сказать, что брусок 2 может быть и меньше по размерам. Почему он выступает над бруском 1? Ведь это уменьшает световой проем окна.

- Уменьшает, но незначительно. Однако, мы ведь будем коробку в проем стены устанавливать. У стены должен быть предусмотрен выступ, ограничивающий установку коробки. Такой же выступ будет и по бокам, и если делать кромку коробки по этому выступу, то как же мы будем створки открывать? Выступ мешать будет.

- А расстояние между зимней рамой и наружной не маловато будет?

- Надо вообще стремиться к минимально возможному этому расстоянию. Чтобы только ручки, установленные на створках, не мешали установке зимней рамы. Чем больше это расстояние, тем хуже в смысле теплосопротивления окна. Увеличивается теплопередача за счет более свободной конвекции воздуха между стеклами зимней рамы и наружной створки.

- Понятно. А где размеры?

- Размеры далее проставим, на отдельной странице. Здесь только смысл сечений рассмотрим.

- Тогда перейдем к сечению ниже. А3.

- Сечение А3 в точности повторяет сечение А1. Даже по размерам то же самое. А вот сечение А2 - совсем другое.

- Почему так?

- Это подоконная доска. Наличие на ней разных выступов и ямок только ухудшает не только внешний вид окна, но и уход за ним. Из-за лишних выступов ничего на подоконник поставить невозможно, а всякие ямки, углубления - это сборище влаги, оседающей пыли и грязи, которую удалить не так просто.
Чтобы сделать подоконную доску плоской (или почти плоской), выбрана именно такая форма сечений.

- То есть, зимняя рама просто ставится на нее, сжимая приклеенный снизу уплотнитель...

- Именно так. А сопряжение наружной створки наклонно ступенчатое. Причем, к нижней планке створки укреплена на клею водоотливная планка с пазом по нижней плоскости. Благодаря ей стекающая дождевая вода не распространяется под рамку, кроме того и в рамке тоже имеется паз для этой же цели.

- А по ширине доска не узковата? Ведь подоконник, как правило, гораздо шире.

- Конечно, шире. Это уже отдельный приставной элемент подоконника, который крепится уже после установки оконного блока. А с наружной стороны к наклонной части крепится отлив, выполненный из оцинкованной стали.

- Еще вопрос: в СНиПе на сечениях указано углубление на подоконной доске, от которого отходит отверстие наружу. Как я понял, это углубление предназначено для сбора стекающей воды со стекол (конденсат) и вывода ее наружу. Почему ты проигнорировал это? У тебя этот конденсат никуда не выводится.

- Если его нет, то зачем дырявить подоконную доску? Зачем делать углубление, где будет собираться грязь?

- Но СНиП предусматривает, что этот конденсат есть...

- Ну и пусть предусматривает. А у меня есть надежда, что конденсата не будет. А если же он все таки появится, то есть пути для избавления от него.

- Это какие?

- Для начала можно удалить часть уплотнителя с наружной рамки. С любой. Таким образом мы нарушим герметичность межрамного пространства. А вследствие этого воздух там будет медленно, но верно меняться. Раз меняться - значит, приобретать влажность наружного воздуха. А она при низкой температуре мала и сконденсироваться не сможет.

- Плохо. Это же увеличение теплопотерь. Да и где гарантия, что все будет именно так?

- У меня окна никогда не замерзают, никогда не бывало никакого конденсата. Почему? Потому что я, в отличие от многих, уплотняю и оклеиваю только зимние рамы, а наружные створки просто закрываю. На них, кстати, нет никаких уплотнителей.
А насчет теплопотерь - это верно. Немного увеличатся. Но совсем немного, это зависит от того, сколько будет удалено уплотнителя на наружной рамке. Если я удалю, скажем, сантиметров 5, и вентиляции межрамного пространства окажется достаточно? Все решит опыт, надо пробовать, экспериментировать. Но этой малой толикой теплопотерь я согласен пренебречь в угоду бОльшей продолжительности жизни окон.

- Ну, а еще какой путь?

- Сделать выемку и отверстие. Что мешает?

- М-да... Пойдем к следующим сечениям.

- Пойдем. А4. Это сопряжение двух створок, открывающихся наружу. Тут вроде и объяснять-то нечего, разве сказать только, что к створке (14), налегающей на другую при закрытии (15), прикреплена защитная планка.

- И вот последнее сечение, это сопряжение верхней глухой створки со створками открывающимися. Обязательна водоотливная планка на бруске 5, да и желобки на нем также предохраняют от глубокого проникновения влаги.

- А почему именно такие сечения? Вернее сказать, если задумать другое окно, то как разработать другие сечения?

- Так ведь принципы-то одни и те же. Предусматривай защиту от внешней влаги да уплотнения в нужных местах. Представляй себе, каким образом будет закрываться и открываться створка, чтобы ничего не мешало.
Вообще, можно вполне использовать сечения, приведенные в СНиПах, анализировать их и изменять по-своему. Ничего сложного тут нет.

- А размеры? Какие размеры сечений выбрать, какие размеры вообще всего окна?

- СНиПы предусматривают размеры разные, но ведь нормы для кого важны? Для производителя. А кто тебе запрещает сделать окно для себя по своим размерам, со своими габаритами? Может, ты вообще задумаешь фигурные окна. Никто твою фантазию не ограничивает, твори!
А для моего окна размеры уже продуманы, пошли знакомиться...

Сохраните, пригодится:

Главная > Книги > Окна делаем сами