Окна делаем сами

- Для начала подберем нужный материал для коробки. У меня есть бруски сосновые сечением 60 х 60 мм, вот из них и соберем коробку. Кстати, я и размеры сечений подогнал именно так, чтобы эти бруски годились вообще для всех заготовок окна. Исключение только для подоконной доски, для нее нужна в любом случае цельная, не клееная заготовка.

- Почему?

- Да в принципе можно тоже из клееной, но мне подумалось, что подоконная доска находится в более жестком режиме, ведь это часть окна, наиболее подверженная воздействию влаги. Клеевое соединение даже с очень качественным клеем, водостойким, все равно вызывает опасения. Тем более, что у нас, как известно, подделывают абсолютно все, от лекарств до автомобилей.

- С лекарствами понятно, а автомобили-то тут причем?

- Дык, собирают из битых и продают за новые. Но давай не будем отвлекаться.

- Материал сухой должен быть...

- Разумеется. В домашних условиях сушить его лучше всего под навесом. Я сушил на чердаке своего дома. С весны, как привез, сложил небольшой штабель. Между брусками зазор по паре сантиметров, и каждый слой прокладывал короткими обрезками досок. К осени он уже сухой.

- А вот не маловато будет по размерам сечение рам? Фирмачи, как правило, делают гораздо большее сечение.

- Делают. Однако, для моих размеров окна, а тем более для створок окна широкие бруски делать смысла нет, только лишь уменьшают световой проем. Створки сами по себе небольшие, легкие, и прочности рамок вполне достаточно.

- Но у тебя есть и большая рама, зимняя. Тем более, что она с двойным остеклением, вес приличный.

- Да, это так, но эта зимняя рама не будет болтаться на ветру, как створки. Ее же не надо открывать и закрывать, ее поставил один раз на зиму - и так она и будет стоять до весны, пока ее не снимешь, обернешь полиэтиленом и положишь на летнее хранение. И увеличивать в размерах сечение ее брусков опять же нет смысла, опять же только уменьшение светового проема.

- Однако, окна с более широкими сечениями смотрятся куда симпатичнее...

- Дело вкуса. И если окна действительно большие по габаритам, да еще сами створки во все окно, тогда, конечно, необходимо бруски створок делать шириной до 80-90 мм.

- А наличие сучков на заготовках как влияет?

- Конечно, отрицательно. Заготовки подбирать желательно вообще без сучков, а если этого не избежать никак, то допускать сучки лишь небольшие, до 1 см в диаметре, и то стараться делать так, чтобы они впоследствии вырезались при обработке. Например, угловые сучки при выборке четверти могут срезаться вообще.

И еще обрати внимание на годовые кольца на торцах заготовки. Не допускай, чтобы в составе древесины находилась ее сердцевина. Заготовки отрезай с запасом по длине, с каждой стороны по 10-15 см.

- Обработку начинай со строгания двух смежных сторон, следи за тем, чтобы одна сторона была строго прямоугольна по отношению к смежной.

- Затем противоположные стороны строгаешь в размер рейсмусом.

- Что такое рейсмус?

- На рейсмусе строгается верхняя поверхность строго параллельно нижней. Заготовка прижимается к столу роликами, а ножи строгают верхнюю плоскость. Стол имеет возможность подниматься и опускаться, таким образом выставляется нужный размер.

- Значит, без такого станка окно не сделать?

- Ну почему же? Просто со станком удобнее соблюсти и прямоугольность смежных сторон и параллельность противоположных. А вообще можно обрабатывать и обычным электрорубанком...

...только надо внимательно контролировать угольником по всей длине заготовки.

Выборку четвертей удобно делать с помощью ручной циркулярной пилы. Особенно тех из них, у которых плоскость наклонна. Пила имеет несколько регулировок, позволяющих достичь пропила с любой глубиной и под любым углом.

А после того, как четверть выбрана, обработать ее наждачной бумагой. Здесь поможет ленточная шлифовальная машина, очень удобно.

После обработки грубой шкуркой с помощью шлифмашины доработаем более мелкой шкуркой, намотанной на деревянный брусок.

И в результате получим вот такой брусок. Это один из брусков оконной коробки, таких брусков надо сделать три штуки: верхний и два боковых.

Далее строгаем еще три заготовки второго бруска коробки и формируем четверти в них. В сечении они имеют паз, который пропиливается циркулярной пилой в первую очередь.

Затем пропиливается одна сторона четверти...

...а затем и вторая.

В результате получим нужное сечение бруска, который также обработаем шкуркой, как и первый брусок.

Этих брусков тоже 3, и в каждом из них разметим и насверлим отверстий под саморезы. Шаг отверстий - 15-20 см.

Сверлим в два приема, разными сверлами, чтобы впоследствии обеспечить стягивание брусков саморезами при склейке. При этом шляпка самореза будет утоплена больше, чем на половину.

Для склеивания применяю клей Момент-столяр. Хорошой клей, испытанный. Я для пробы склеивал два бруска, потом пытался разорвать их. По шву не получилось, клей держит надежно.

- Но это же не водостойкий клей!

- Да, конечно. Но я посчитал возможным его применение при склеивании брусков коробки. Клеевой шов у нее никогда не подвергается воздействию влаги.

Вставляю саморезы в отверстия, слегка наживляю их...

...а после нанесения клея накладываю один брусок на другой...

...и стягиваю их окончательно саморезами.

© Юрий Болотов 2009

---

Назад

Далее