Аккумулятор тепла на чердаке. А что?
Смотри, Мастер, какая интересная схема отопления получается. На ее проработку меня натолкнул один из комментариев нашего пользователя, решившего использовать ВТА в качестве расширителя и расположить его на чердаке.
Понятно, конечно, что разместить, скажем, кубовый бак на чердаке - задача не из простеньких, тут изловчиться надо, но давай мы с тобой опустим этот вопрос. И о том, как его там укрепить, чтобы он не бухнулся в жилище, тоже не будем. Считаем, что это решено успешно. Вопрос в другом.
Вот, гляди. Пыхтит наш котел, греет воду. По всем канонам физики она, естественно, поднимается вверх и идет прямо в ВТА (аккумулятор). А ВТА у нас имеет волшебную трубочку сверху, при помощи которой его полость соединяется с атмосферой. То есть, ВТА у нас - тот же расширитель.
А из верхней части ВТА труба отбирает горячую воду и направляет ее в батарею. Нет, ну ты прав, конечно, это не труба воду гонит, это гравитационный напор, который создается греющим котлом. Короче, вода идет в батарею, там охлаждается и далее прямиком обратно в котел.
Будет такая схема работать? Конечно, будет. Я согласен с тобой, конечно, только тогда, когда работает котел и создает гравитационный напор. А вот котел потух, дрова сгорели, истопник спать ушел... Все. Напора нет, циркуляция прекратилась, батареи остыли, все горячая вода собралась в аккумуляторе и потихоньку через стенки греет чердак, медленно остывая.
Ты скажешь: насос поставить. Ну так и я о том же! Надо прикрутить насос. Пусть он создает необходимое давление и гоняет воду через батареи.
Неплохое решение, да? Аккумулятор места в доме не занимает, но самое главное - котел совершенно, абсолютно не зависит от наличия электричества в доме. Он может греть воду и она без всякого насоса будет послушно подниматься в аккумулятор.
Это здорово. Не надо никаких тебе резервных источников для насоса, который бы воду гонял в аккумулятор, ни генераторов... Отключилось электричество - а котел спокойно себе пыхтит и гонит воду. Лепота!
Стоп, а насос, который будет из аккумулятора в батареи толкать? Котел молчит, электричество кончилось, насос заглох, батареи остыли. Вот и все, приехали.
Это так, да. Но ведь это уже не авария в том виде, как с котлом, согласись. Если котел в другой какой-нить системе без насоса работать не может, то тут попляшешь вокруг него, когда лампочки погаснут. Кипеть начнет, стрелять и пыжиться - всех святых выноси. А лучше закрывай поддувало, гаси котел.
Батареи-то могут и подождать, если ненадолго свет отрубился. А если надолго, то надо тогда зажигать опять котел, чтоб гравитационный напор создать. И вообще, работать как с обычной системой открытого типа без ВТА.
Уф-ф! И правда. Почему бы нет? Ну, это все хорошо, но все ж не так все радужно. ВТА у нас открыт и соединен с атмосферой. В его верхней части присутствует какое-то пустое пространство, то есть, вода не под самую его крышку. Ведь надо же ей куда-то расширяться, так ведь?
И что? А то, что вода в нем горячая, активная, воздуху много, железные стенки выше поверхности воды и ниже начинает быстро ржаветь и отваливаться слоями, пластами, устилая дно ВТА ржавой массой. И трубу, которая снизу прикручена, закупорит быстро и напрочь. Так сказать, трындец всей циркуляции, хоть сколь котел пыхти и плюйся.
И что делать? Переставить эту трубу выше, говоришь? А-а, понимаю, чтобы ее не забивало ржавчиной. А может, есть какие другие решения, чтобы этой ржавчины вообще не образовывалось? Иначе пойдет ведь она, зараза, дальше, и до регистров доберется.
Да-да, я тоже про еврокуб подумал. Но ведь он пластиковый, и как он при температуре в 90 себя поведет? День протерпит, два...месяц... А потом вдруг хлынет горячая вода с потолка в дом... Бр-р! Подумать страшно, целый кубометр. Детскую комнату, по крайней мере, надо в другом углу делать.
Ну, не знаю, может я и зря опасаюсь... Ладно, бог с ним. Предположим, эту проблему как-то порешили. А что еще? А еще воздух в баке. Много воздуха, и большая площадь поверхности воды, контактирующей с ним. И пусть мы решили проблему с ржавчиной, но постоянное обогащение воды в системе кислородом так и не предотвратили. А это все равно отрицательно влияет на внутренние поверхности системы.
Кроме того, большая поверхность - повышенное испарение воды (тем более горячей). Придется часто доливать систему, опять же обогащая ее свежей, насыщенной кислородом. Не айс, скажу я тебе, не айс... Итак, задача: обеспечить отсутствие контакта воды с наружным воздухом. Давай подумаем.
- Масляная пленка. Несколько капель машинного масла растекутся по поверхности и станут серьезной помехой как испарению, так и насыщению кислородом.
- Что говоришь? Воздушный шарик? Вобщем, да. Почему бы нет? Надеваем на трубку сверху ВТА шарик, он позволит расширяться воде, не даст ей испаряться и, конечно же, предотвратит поступление свежего воздуха. Только тут одна загвоздка: шарик потребуется внушительный, не детский. Да и не взрослый, разумеется:)
- Водяной затвор? Наверное, тоже неплохо. Хотя, может быть, лучше не водяной, а масляный?
- Уменьшение площади контакта с воздухом. Это тоже действенная мера, а если ее применять в сочетании с другими, то, думается, стопроцентная будет защита. Как применять? А давай эту трубку сверху ВТА не просто отрежем, а соединим с... расширительным бачком. Узеньким таким, высоким, типа трубы 100мм (канализационная, например)...
Нет, в качестве расширителя все же удобнее будет поставить полиэтиленовую канистру. Белую. В ней будет виден уровень воды сквозь стенку. Капнуть в расширитель пару капель масла. Много не надо, будет размазываться по стенке. Тончайшей пленки достаточно.
В пробке канистры просверлить отверстие пару-тройку миллиметров, будет достаточно. А трубку, соединяющую ВТА с расширителем, сделать подлиннее, метра полтора, из металлопластиковой трубы. Изогнуть ее змейкой. Тогда полностью предотвратится проникновение горячей воды в расширитель, он будет всегда холодным.
А-а, ну да, конечно, ты прав, Мастер! Мы же на чердаке! Лучше уж пусть расширитель подогревается. Вообще, кубовая бочка на чердаке вместе с расширителем потребуют серьезного утепления. И постоянного поддержания там положительной температуры.
Вот, где-то так. Что скажешь? Еще есть идеи?
Комментарии.
Основной минус такой системы, как справедливо замечено вами и Виктором - необходимость утепления. Обогащение воды в баке кислородом, вроде бы, поняли как предотвратить. Лично я склоняюсь к масляному затвору. Нужно только продумать, как не допустить "засасывания" масла в ВТА при охлаждении и подобрать масло с нужными характеристиками.
Теперь насчёт утепления. Виктор прав, что утеплять придётся серьёзно (тем более, что у меня холодный чердак). Но я не вижу в этом особой проблемы. Чердак - нежилое помещение. И там можно применять даже нелюбимый нами ЭППС.
Впрочем, это я поначалу думал клеить прямо на бак листы ЭППС при помощи полиуретановой пенки (термостойкой). Но подумал, что это дело будет отваливаться от расширения/сжатия металла. И остановился всё же на минвате:
1) лямбда - 0,03;
2) негорюча;
3) не повреждается грызунами;
4) можно обернуть вокруг цилиндра;
5) относительно недорогая;
6) в сухом помещении - практически вечная.
Будет ли при отсутствии циркуляции передаваться тепло от ТА к остальной системе? Теплоперенос никто не отменял? Ведь получается, что в системе присутствует и горячая, и холодная вода одновременно, так? Физически они не разделены, так? Значит, у них будет некая граница теплопереноса, которую, в принципе, можно совместить с уровнем радиаторов, так? А значит, система может отдавать тепло в дом и при отсутствии циркуляции? Пусть медленно, но может?
У меня котельная примыкает к туалету и отделена от него стеной. Бак планируется ставить на чердаке точно над этой стеной.
Считал я так.
Толщина стены - 1 кирпич, то есть, 250 мм (плюс штукатурка, разумеется). Армирована кладочной стальной сеткой через четыре ряда. Удельная прочность стены на сжатие = марке кирпича + 50% = 125 + 50% = 187,5 кг/кв. см. (50% добавляется из-за сетки).
Удельная нагрузка на стену = масса воды / площадь сжатия. Площадь сжатия = 1 кв. метр = 10 000 кв. см. Масса 1 куб. метра воды = 1000 кг. То есть, 1000 / 10 000 = 0,1 кг/кв. см. Что в (187,5 / 0,1) 1875 раз меньше, чем способна выдержать стена.
Вывод: стена выдержит такой бак совершенно спокойно. А благодаря тому, что вес бака ещё и распределён на большую площадь благодаря перекрытию, за конструкцию можно не беспокоиться.
Беспокоюсь я больше за сам бак (планирую варить из нержавейки 3 мм, форма - прямоугольный параллелепипед), его стенки и швы. И за соединения труб. Думаю, не сделать ли под ним поддон с отводом в канализацию на случай неожиданной протечки. Безопасность - превыше всего. Расчёты в процессе.
Теплоперенос никто не отменял, это верно. Беда лишь в том, что работает он чрезвычайно медленно. Для него главное - площадь контакта (утрированно - холодного и горячего слоев). А какая площадь в сечении трубы?
У меня вот в аккумуляторе площадь такого "контакта" теплопереноса - 1 кв метр. Я нагрел в ВТА воду, она, естественно, собралась в верхнем слое. И если я по ненадобности воду не использую, выравнивается температура по всему объему лишь через 10-12 часов. Это при 1 кв метре в разрезе по горизонтали!
А теплоперенос по трубам можно ждать до второго пришествия, что и подтверждается практикой: батареи остаются холодными.
А тогда ещё вопрос: насколько большим? И как в этом случае связать объём ТА с мощностью котла и объёмом системы?
Что касается емкости ВТА - здесь вопрос неоднозначный. Все зависит от степени утепления дома. У меня на практике 2 системы с ВТА, это стрящийся дом и тот, в котором живу. Строящийся вдвое больше, а ВТА достаточно того же объема, что и в жилом: 1 куб.