Монтаж радиаторов отопления.
Чтобы увеличить ширину блока радиаторов, сделать ее более близкой к ширине окна, перед началом монтажа радиаторов отопления мы соединили их попарно небольшими отрезками труб.
Систему распределения тепла мы запланировали таким образом, чтобы можно было автоматически поддерживать температуру в помещениях с помощью циркуляционного насоса, обеспечив при этом и возможность естественной циркуляции теплоносителя.
Схема совершенно проста. Чтобы обеспечить естественную циркуляцию, все радиаторы отопления подключили между собой двумя трубами, по верхнему и по нижнему отверстиям. Горячую воду подаем в один конец этой цепочки, охлажденную отбираем с другого конца.
Если кран подачи открыт, происходит естественная циркуляция воды в системе. Горячая вода, нагретая и хранящаяся в аккмуляторе, по трубе подачи поднимается в цепочку радиаторов и там, охлаждаясь, опускается вниз и проходит через насос обратно в аккумулятор. Насос при этом выключен.
Если же закрыть кран и включить насос, вода под его давлением проходит через клапан опять же в цепочку радиаторов и возвращается по обратке через насос в аккумулятор.
При запуске были сомнения, что работающий насос будет подсасывать воздух в систему через воздухоотводчики. По всей логике, так оно и должно бы быть. Однако, как показала практика, воздух либо вообще не поступает, либо проходит в очень ограниченных количествах. По крайней мере, никаких последствий, признаков его присутствия в системе не обнаруживается.
Такая вот несложная схема, обеспечивающая вполне равномерный прогрев всех радиаторов отопления. При естественной циркуляции при устоявшемся режиме работы я провел измерения температуры радиаторов пирометром. Разница в температуре самого первого и самого последнего радиатора составила всего 3 градуса. Что касается автоматического режима, когда вода гоняется насосом, и того меньше.
Монтаж радиаторов отопления, как видно из прилагаемого ролика, весь выполнен стальными трубами 1 дюйм. Активно применяли сгоны, которые были ввернуты даже в левосторонние отверстия батарей. Все уплотнения - сантехнический лен и краска железный сурик. Уголки, тройники, муфты и гайки куплены в магазине, этого добра, как и лен и сурик, посвсюду сколько угодно. Насос - Wilo, сгоны и резьбы, включая левые, резали сами на токарном станке.
Март в этом году поменялся с февралем местами, то отпустит до плюсовых, то завернет до минус 20 с ветрами и метелями. Пришел марток, надевай семь порток. В доме топим котел один раз вечером. Температура даже при естественной циркуляции вполне комфортная, от 20 до 24 градусов. Зависит, конечно, от климата за бортом.
Комментарии.
2)Низкая температуры последних секций
Прошу опровергнуть или подтвердить мои мысли
С уважением
В нашей системе уклоны не создавались, мы стремились к строгой горизонтальности труб и расположению батарей относительно друг друга. Этого вполне достаточно, чтобы воздух из системы удалялся.
2. При измерении пирометром разница между первой по ходу движения воды и последней батареями составила 8-10 градусов при естественной циркуляции. При работе насоса - 2-3 градуса. Циркуляционный насос, установленный в контуре потребления, практически не используем. Эксплуатируем систему второй сезон, сейчас ведем внутренние работы.
"Это угол, собранный с помощью предварительно подготовленного загнутого угла. Концы угла свариваются с концами подходящих к нему резьб. Вода, проходя по такому соединению, практически не встречает препятствий, потому сопротивление угла минимально.
А это угол, собранный с помощью резьбовых соединений. Совершенно понятно, что крутой излом, крутое изменение направления движения воды и препятствия от концов ввернутых труб создают излишние завихрения, что безусловно повышает
сопротивление движению."
Вот собственно почему возник вопрос про углы