Монтаж радиаторов отопления.
Чтобы увеличить ширину блока радиаторов, сделать ее более близкой к ширине окна, перед началом монтажа радиаторов отопления мы соединили их попарно небольшими отрезками труб.
Систему распределения тепла мы запланировали таким образом, чтобы можно было автоматически поддерживать температуру в помещениях с помощью циркуляционного насоса, обеспечив при этом и возможность естественной циркуляции теплоносителя.
Схема совершенно проста. Чтобы обеспечить естественную циркуляцию, все радиаторы отопления подключили между собой двумя трубами, по верхнему и по нижнему отверстиям. Горячую воду подаем в один конец этой цепочки, охлажденную отбираем с другого конца.
Если кран подачи открыт, происходит естественная циркуляция воды в системе. Горячая вода, нагретая и хранящаяся в аккмуляторе, по трубе подачи поднимается в цепочку радиаторов и там, охлаждаясь, опускается вниз и проходит через насос обратно в аккумулятор. Насос при этом выключен.
Если же закрыть кран и включить насос, вода под его давлением проходит через клапан опять же в цепочку радиаторов и возвращается по обратке через насос в аккумулятор.
При запуске были сомнения, что работающий насос будет подсасывать воздух в систему через воздухоотводчики. По всей логике, так оно и должно бы быть. Однако, как показала практика, воздух либо вообще не поступает, либо проходит в очень ограниченных количествах. По крайней мере, никаких последствий, признаков его присутствия в системе не обнаруживается.
Такая вот несложная схема, обеспечивающая вполне равномерный прогрев всех радиаторов отопления. При естественной циркуляции при устоявшемся режиме работы я провел измерения температуры радиаторов пирометром. Разница в температуре самого первого и самого последнего радиатора составила всего 3 градуса. Что касается автоматического режима, когда вода гоняется насосом, и того меньше.
Монтаж радиаторов отопления, как видно из прилагаемого ролика, весь выполнен стальными трубами 1 дюйм. Активно применяли сгоны, которые были ввернуты даже в левосторонние отверстия батарей. Все уплотнения - сантехнический лен и краска железный сурик. Уголки, тройники, муфты и гайки куплены в магазине, этого добра, как и лен и сурик, посвсюду сколько угодно. Насос - Wilo, сгоны и резьбы, включая левые, резали сами на токарном станке.
Март в этом году поменялся с февралем местами, то отпустит до плюсовых, то завернет до минус 20 с ветрами и метелями. Пришел марток, надевай семь порток. В доме топим котел один раз вечером. Температура даже при естественной циркуляции вполне комфортная, от 20 до 24 градусов. Зависит, конечно, от климата за бортом.
Обновлено: 25.11.14
Просмотров всего: 7585
сегодня: 1
Закрепить провод на клеммах батарейки Крона можно трубочкой, отрезанной от колпачка медицинской иголки.
| Смотреть все [124] |
Комментарии.
2)Низкая температуры последних секций
Прошу опровергнуть или подтвердить мои мысли
С уважением
В нашей системе уклоны не создавались, мы стремились к строгой горизонтальности труб и расположению батарей относительно друг друга. Этого вполне достаточно, чтобы воздух из системы удалялся.
2. При измерении пирометром разница между первой по ходу движения воды и последней батареями составила 8-10 градусов при естественной циркуляции. При работе насоса - 2-3 градуса. Циркуляционный насос, установленный в контуре потребления, практически не используем. Эксплуатируем систему второй сезон, сейчас ведем внутренние работы.
"Это угол, собранный с помощью предварительно подготовленного загнутого угла. Концы угла свариваются с концами подходящих к нему резьб. Вода, проходя по такому соединению, практически не встречает препятствий, потому сопротивление угла минимально.
А это угол, собранный с помощью резьбовых соединений. Совершенно понятно, что крутой излом, крутое изменение направления движения воды и препятствия от концов ввернутых труб создают излишние завихрения, что безусловно повышает
сопротивление движению."
Вот собственно почему возник вопрос про углы