Подключение дома к электросети.

Свой дом - это не предприятие, мощности потребления здесь не того порядка. Поэтому здесь гораздо проще, и начинается все от ввода в дом. И в доме в абсолютном большинстве случаев применяется однофазная сеть. Некоторые, однако, пользуются и трехфазной, если устанавливают какое-то оборудование, требующее 3 фазы. Но мы будем говорить не о цехах, даже индивидуальных, мы будем говорить о нашей бытовой однофазной сети.

Для начала давай-ка разберемся, почему однофазная, а не двухфазная. Это для развития, чтобы в дальнейшем непоняток не возникало. Вообще-то по опорам ведутся даже не три провода, а четыре. Не запутался еще? Четыре провода потому, что протянута трехфазная сеть, один провод в которой - нулевой. То есть, три фазы (A, B, C) и ноль (0).

В этой трехфазной сети напряжение между двумя любыми фазами - 380 вольт. То есть, напряжение между A-B, B-C или C-A. Но ведь там есть еще и четвертый провод! Который нулевой. И какое напряжение будет между ним и любым фазным, например, А-0?

А вот напряжение между фазным и нулевым проводом будет как раз те 220 вольт, которые подаются к нам в дом при подключении к электросети. То есть, в дом приходит одна фаза (любая) и ноль. Поэтому и называется сеть однофазной, а не двухфазной.

В связи с вышесказанным совсем нелишне будет опровергнуть заблуждение, что в нулевом проводе напряжения нет и можно браться за него руками. Типа, "ниче не будит". Тут дело случая, ситуации.

Нулевой провод заземлен на трансформаторной подстанции (ТП), откуда подается напряжение. И сопротивление провода намного меньше сопротивления человека, поэтому ток, протекающий через человека, будет незначительным, и то лишь в том случае, если он электрически имеет контакт с землей. Если же под ногами надежная изоляция, то даже касание с фазным проводом безопасно. Но пробовать категорически не советую!

Но если этот нулевой провод случайно будет оборван на пути к ТП (или отключен), то можно нехило заполучить через нагрузку с фазного провода.

И еще: использовать нулевой провод в качестве заземления для аппаратуры недопустимо как раз по той причине, что он может быть где-то на пути от ТП к потребителю поврежден (а где гарантия, что такого быть не может?).

Тогда любое "заземленное" устройство окажется не заземлено, а напротив, под напряжением фазного провода. Заземление всегда должно быть отдельным, локальным, об этом позже будет разговор.

А сейчас посмотрим, что у нас на сегодняшний день творится с подключением дома к электросетям. Мы часто видим подключенный когда-то счетчик в частном доме где-нибудь на стене в прихожей, а то и вообще где-нить в спальне. Раньше провода от опоры подводили к стене дома, сверлили отверстия и вводили в дом, к месту установки счетчика.

Прошли, канули в лету те лихие времена. Энергосбыт теперь деньги считать научился, поэтому подключение такого типа уже не прокатывает. Счетчик в доме - это возможность безнаказанного воровства электроэнергии.

Сейчас подключение дома к электросети производится при непременном условии установки приборов учета снаружи. То есть, устанавливается, например, на наружной стене антивандальный ящик, в котором смонтирован вводной автомат и счетчик.

Провода от опоры или кабель должны быть видны на всем протяжении, а ящик доступен для проверки. При невозможности установки на стене дома допускается установка на опоре, а кабель от счетчика до дома может быть уложен в земле. При любом варианте вводной автомат и счетчик защищаются пломбами. По этой причине автомат должен быть установлен в корпусе, допускающем опломбирование.

Схема подключения счетчика электроэнергии в этом ящике несложна. Практически любой однофазный счетчик имеет четыре клеммных зажима, к которым подключаются провода. По схеме понятно, что фаза проходит через первый и второй слева зажимы, а нулевой провод - через третий и четвертый.

Подключение должно быть именно в таком порядке, как на рисунке. Менять местами вход и выход у фазы и нуля не следует. Автоматический выключатель необходим для того, чтобы в случае необходимости можно было обесточить счетчик для регламентных работ.

Этот же выключатель, конечно, служит и для защиты. Его пропускная способность должна превышать полную возможную нагрузку в доме. Чтобы определить необходимый параметр для выключателя, надо сложить всю возможную нагрузку и (опять же по формуле 7) определить пропускной ток.

Пример. В доме одновременно могут работать:

• 5 ламп накаливания мощностью по 100 ватт;
• Водонагреватель мощностью 2000 ватт;
• Электрическая плита с духовкой, мощность 6000 ватт;
• Насос мощностью 400 ватт;
• Телевизоры, общая мощность 250 ватт;
• Микроволновка, 1000 ватт;

Путем сложения всех мощностей и применения нашей формулы 7 получаем значение тока в 46 ампер. Значит, устанавливаем вводной автомат на 50 ампер. И счетчик, кстати сказать, по своим характеристикам должен соответствовать такому току.

Провода! Какие использовать провода? Особо не вдаваясь в подробности, какие уже были изложены в статье Допустимый длительный ток., для монтажа в этом шкафу выбираю медный одинарный провод сечением 8 мм². Для ввода в дом после счетчика лучше применить многожильный медный кабель с двумя проводами такого же или бОльшего сечения.

На этом о подключении электроэнергии к частному дому можно и закончить, но остается еще добавить, что шкаф этот должен быть обязательно заземлен в соответствии с правилами. В следующей статье об этом и поговорим: Контур заземления в частном доме..

А предыдущая статья была о материалах для электромонтажа.